29 de juny 2009

Nos tomamos un par?

Algo que se ha repetido en algunos de los mejores momentos de estos últimos anhos ha sido el vivirlos con una cerveza en las manos o celebrarlos brindando con una posteriormente.
Si bien en un principio no era una bebida por la que mostrara mucho entusiasmo, las personas adecuadas, mi adversión al café y el aborecimiento al te la han acabado convirtiendo en mi bebida de referencia (estoy releyendo esto y parezco un alcohólico...) .Y mas a partir de Maputo, cuando por las tardes del otonho austral nos juntabamos Javi y yo en el "Portugalia" (de los mejores bares de Maputo, tenia de todo: cerveza fria, buena ambientación, comida barata, borrachos graciosos y mosquitos) y ahí, el oasis masculino-ibérico que representábamos nos echábamos un par entre reflexiones y conversaciones de hombres (je, je, esto ultimo lo escribo para que Patri se mosquee! No Sara, no esa Patri, otra).


Mozambique no puede entenderse sin la cerveza 2M, las hay otras, quizás mejores, pero 2M es suavecita y ideal para cualquier ocasión!!! (y hubo muchas!!!!)


Publicidad de 2M.

El problema es que en Mozambique las cervezas se sirven en botellas de 550 ml (a 70 céntimos cada una!) por lo que eso significa que que solíamos bebernos mas de un litro cada uno... (precisamente lo que tome en una de mis primeras borracheras, la que acabe corriendo hacia casa de una chica y casi me atropella un coche) vamos, que si no habías comido mucho ese día volvias a casa con una sonrisa en la cara...


Los nombres en Tanzania no son muy originales: Safari, Serengueti o mi preferida Kilimanjaro. (foto de Smoovej)


Desde Uganda otro nombre original: Nile Special. (Foto de Irena)

Las proporciones mozambicanas tampoco son una excepción en África (y por lo que veo gracias a mi primo, tampoco en América Latina), aunque en el resto de países en un símbolo de austeridad las botellas "solo" son de 500 ml. Todos? No! Os acordáis de las peculiaridades de Rwanda? Pues aquí también. Tras llegar a Kigali y encontrar alojamiento me fui a un bar a tomarme una cervecita para celebrarlo. Y que me traen?? Esto:

Me acabo de dar cuenta que no se ve el volumen de la botella en la foto...

Una "comoda" botella de 720 ml!! y yo pensando "a las 11 de la manhana???" 1 hora mas tarde y unas cuantas hojas de libreta escritas conseguí acabarmela... Pero lo mejor, sin duda, es el mensaje de "Beba con moderación" que aparece en la etiqueta. Como se bebe 3/4 de litro con moderación??
Si la cerveza no es de tu agrado las cosas por aqui se complican... tienes dos opciones: pagar por bebidas de importación o aventurarte con los "brebajes" locales. Todos estos paises tiene sus propias destilerías que ofrecen ginebra y vodka a precios de risa (un euro por medio litro) bajo nombres tan sugerentes como "Tentasao" (Mozambique) "Power" (Tanzania) o "Beckam" (Uganda). La calidad del producto se resume en su envase: con suerte una botellita de plástico barato, pero es normal que venga en pequenhas bolsas (total, para lo que les dura una dosis...). La garantía del producto es doble: pedo rápido y barato así como un resacon del quince al día siguiente (que dura fue la entrada a Kenya...).

Quien no conoce la calidad de la ginebra "Kenya King" o el Vodka "Signature"??

Si nada de esto te parece suficiente aun tienes las bebidas de destilación casera (en Tanzania y Uganda las llaman cervezas locales, supongo para tener la sensación que bebes algo "normal" porque realmente cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia). Si seguimos con la evaluación según el envase estas vienen en garrafas de 5 litros que no sabes si estan mas sucias por fuera o por dentro. En Mozambique probé el Kanhu, hecho a partir de anacardos. Curiosamente sabe igual de mal que la que probé en Tanzania a base de canha de azúcar. Pero el premio se lo lleva el "Kutu-koto" de Moroto, en el extremo oriental de Uganda. La primera vez que lo vi pensé que era agua mezclada con barro. Pues no, se bebe y me lo ofrecieron cuando visitaba una familia en su casa. Acerco la vista a la botella y las burbujas que aparecen lentamente desde su interior te hacen pensar "NO". Pero hay que ser cortes y en estas situaciones esta muy mal visto negarse... Al acercar la botella y olerlo el celebro se me pone a gritar "NI SE TE OCURRA!!", cierro los ojos, hago un sorbo y oigo una voz dentro de mi que dice "TE LO DIJE..."


En pocas palabras: Es lo mas podrido que he bebido nunca...


25 de juny 2009

Kampala, Kampala, Kampala, Kampala...

“N Kmpala ay tanta gente q xa q tu puedas ntrar x l Sur,alguien tien q salir antes x l Norte”

Solo con la limitacion de caracteres que exige un sms puede justificarse esta corta descripcion que le envie a una amiga sobre una ciudad como Kampala en la que “mucho” suele quedarse corto y “demasiado” es habitual.
Ante tales magnitudes yo concentre mi experiencia en el centro de la ciudad, donde sin duda se concentraba toda la energia del lugar. Alli las calles estan dominadas por decenas de edificios comerciales repletos de tiendas, donde es facil encontrar cualquier cosa varias veces (excepto una jodida y simple camisa a cuadros azul sin bordados...), y sus carteles dispuestos masivamente a modo de estalactitas formando un todo imposible de apreciar individualmente.


Uno de los muchos edificios comerciales que hay en el centro. Llamarlo "centro comercial" daria una idea equivocada de estos sitios... no hay ningun parecido con los de Espanha!

Interior de uno de estos edificios.


Carteles, carteles, carteles...

Bajo ellos la vida circula 24 horas. Rios de gente inundan las calles durante el dia en mil direcciones esquivando a vendedores ambulantes, bicicletas, moto-taxis y un colapso absoluto de mini buses. Al atardecer los espacios que van abriendose en las aceras son rapidamente ocupados por puestos ambulantes de ropa de 2ª mano y restaurantes improvisados. Es el inicio del 2º turno de la ciudad, el de los desafortunados que dependen de 5 m2 de calle que hasta entonces no existen. Es solo a partir de las 11 que la noche demuestra lentamenee cierta autoridad en busca del vacio que la define, pero dia tras dia fracasa pues los ultimos en marcharse se cruzan con los primeros en llegar ya bajo la luz del dia siguiente.

Directos al centro de la ciudad!


Haciendo cola para entrar a la estacion vieja de autobuses...

...total, la nueva no esta mucho mas fluida!!


Me pase horas ahi dentro y fue imposible conseguir saber como se organizan ante semejante avalancha de mini buses...


Otra calle del centro.

Justificar a ambos lados

Em medio del meollo!!


Las calles peatonales, tambien colapsadas!


Un poquito mas arriba...

El estres que podria suponer vivier en un lugar asi se solventa (y con creces) por la simpatia y proximidad de sus gentes (algo general en toda Uganda, el verdadero “coranzon amable de Africa” y no Malawi como su publicidad intenta aparentar) que con una sonrisa te cuentan su vida o escuchan con interes la tuya. No es dificil asi hacer amigos en la ciudad algo mas alla del concepto africano del mismo (que vendria a ser el mismo que el de facebook) y acabar vendiendo frutos secos en la estacion de buses o limpiando electrodomesticos a primera hora de la manhana.

Shamin. Trabaja unas doce horas al dia vendiendo pequenhos electrodomesticos. La jefa le paga 1.3 euros al dia pero el transporte le cuesta 0.65... podeis hechar cuentas de lo que gana en un mes...


Yo, fotografiado por Asha para ver como me queda el "panhuelico" (que diria mi abuela) que le compre.


Yo con Asha, una estudiante de Relaciones Empresariales que ayuda a su hermana en una parada ambulante de galletas en la estacion vieja de autobuses.

Ya veis que el post esta lleno de fotos. No porque crea que individualmente cada una de ellas sea necesaria para apreciar Kampala, sino porque una ciudad asi solo puede entenderse desde la cantidad, ya sea de gente, experiencias, palabras o, como este caso, fotos.

Intento de ser original en medio de la estacion de buses...


A punto de partir hacia Jinja.


Durante mi fin de semana en Kampala se celebro un festival "internacional" de artes. Una pesima organizacion seria lo mas destacado. De los dos escenarios solo uno pudo ser montado completamente. No hicieron publicidad en la ciudad por lo que la asistencia, aun siendo gratuito, fue, como podeis ver, bastante escasa...

20 de juny 2009

Experimentando el Ecuador.


Una consecuencia logica cuando empiezas un viaje desde tan al Sur y con "Rumbo al Norte" como este es que tarde o temprano cruzaras el ecuador...
Y eso paso el pasado lunes alrededor de las 11 de la manhana! Quizas para muchos el ecuador solo una linea mas de las muchas que pueblan un mapa, pero a mi, algo tan tonto fue como... buaahhh! el ecuador!! supongo que sera debido a la mezcla de ingeniero, curioso y excesivamente detallista que define mi persona...

El lugar en si tampoco tiene mucho, unos arcos que marcan su recorrido y unas 20 tiendas vendiendo suvenirs a los turistas que paramos a hacernos la foto de rigor.


Mi foto de rigor en el ecuador.


Otra tipica foto de rigor.

Lo que quizas no es tan habitual (o al menos yo no me lo esperaba) es poder experimentar "in situ" el efecto de las fuerzas de coriolis...
Lo que????
Venga! seguro que a todos os suena que el agua gira en sentidos opuestos al caer a traves de un agujero en funcion de si te encuentras en el hemisferio norte o sur. Yo puedo decir que es cierto, y que tampco hace falta irse muy lejos, con unos cinco metros basta!!


Los recipientes nombrados como "Did u known" es donde se realiza el experimento. Ya veis que no estan muy lejos del ecuador...


Video cinco metros al Sur.


Video cinco metros al Norte.
Ojo!!! parece que la hoja gira al reves de lo que le toca, pero es un tema de los frames (al igual que las elices del avion parecen girar al reves al hacerlo muy rapido). Fijaros en como gira al inicio.


Video sobre el ecuador... curioso, verdad?

17 de juny 2009

Rwanda is different.

No se si sera por su oscuro pasado, porque no fueron colonizados por los ingleses o si simplemente les gusta llevar la contraria, pero cuando estas en Rwanda es facil darse cuenta que aui las cosas son diferentes.

Vista general de Kigali.

Lo que personalmente mas me afecto es que hara cosa de de 3 anhos el gobierno prohibio la venta en la calle, con la consequente desaparicion de mercados y vendedores ambulantes, que es donde hasta ahora he dedicado mas de la mitad del tiempo de este viaje. Siguiendo con este afan “innovador” el gobierno tambien prohibio las bolsas de plastic (si las llevas a la vista en la frontera te las requisan), acabando con la tradicion Africana de darte una bolsita por cualquier minimo articulo que hayas adquirido.

En Kigali, la capital, es dificil encontrar restaurants locales donde comer (ya no digamos desayunar que lo acabe dejando por imposible) y aunque buscando encontre un par de sitios con buffet libre y buenas vistas de la ciudad, si lo comparas con los paises vecinos en general comer y dormir resulta car, hasta el punto que yo acabe compartiendo cuarto con un japones para abaratar costes. Al menos, como punto a favor, es, con diferencia, la ciudad Africana mas limpia que he visitado hasta ahora, con bastantes papeleras y el ultimo sabado de cada mes (el que yo estube) reservado a limpiar los hogares. Yo, que no tenia ni idea de eso, me sorprendio encontrarme con una ciudad completamente vacia con todos los comercios cerrados (llegue a pensar que estaba en una peli tipo “28 dias despues”).


Como curiosidad deciros que, como respuesta a la patetica actuacion de Francia en la fase final del genocidio, el gobierno decidio hace un par de anhos cambiar la legua official del pais del frances al ingles. De hoy para manhana, asi, sin transicion ni nada. Podeis imaginaros el desconcierto de funcionarios, profesores y instituciones obligados a utilizar un idioma que con suerte chapurreaban (en alguna ocasion yo llegue a utilizar frances, catalan, ingles y Swahili para conseguir comunicarme!!). Dicen los locales que en realidad el problema es que su actual president vivio casi toda su vida como refugiado en Uganda, por lo que no sabe frances. Ante la dificultad que le suponia aprender un nuevo idioma se percato que le era mas facil obligar a los demas a aprender ingles.

Kigali vista de dia desde el restaurante...

...y de noche.

Por si esto no fuera un lio por si mismo, en el proceso de cambio tambien decidieron cambiar el nombre de las calles (tenian nombres tan franceses como “de la Republique”, “Liberte” y esos topicos), pero aun no han decidido los nuevos o no han colgado los cartels. Total, que la gente no sabe ni en que calle vive o trabaja…

Podria ser cualquier sitio, lo se. Pero es Kigali de nuevo y la foto me gusta.

14 de juny 2009

I'm from Barcelona!

En ingles hay dos maneras de preguntar de donde eres.

“Where are you from?” en la clasica, la que yo aprendi en la escuela y la que da menos lugar a confusions. Pero a veces te preguntan “From Where are you coming?” que se podria traducir como “De donde vienes?” y aqui tengo que romper una lanza a favor del Sr. Pelegri Pelegri (soy el unico friki que se acuerda de este hombre???) y reconocer que en casos como el mio la respuesta no es tan facil… De donde vengo? Pues ahora que estoy en Uganda, vengo de Rwanda, pero se que esa no es la respuesta que espera mi interlocutor, aunque de hecho llevo mas de un anho y medio en Africa con residencia mozambicana…

Es entonces cuando me doy cuenta que siempre sobrevaloro los detalles y me suelo perder por las ramas…

- De donde crees que soy?? (lo se, me encanta hacerme el interesante)

Nunca aciertan. Como mucho me toman por italiano, pero normalmente por Israeli (tenias razon Irene, aunque yo creo que es por las patillas…) o ya totalmente perdidos, por yanki (total, ahi hay gente de todas partes).

- No, no… I’m from Spain. (los hechos diferenciales con suerte los explico en una segunda fase, pero de entrada es un lio y da mucho palo…)

- Ah, Spain… Barcelona!!!

- Yes! I’m from Barcelona.

- Ohhh… Barcelona!!! Leo Messi, Xavi, Puyol (que raro ohir “Xavi” o “Puyol” en boca de un africano…)

Y ahi entiendes lo de “mes que un club”.

Me he hecho pasar por madrilenho y milanes… nada, no es lo mismo. Barcelona mola! Les he preguntado porque no siguen al Real Madrid (9 copas de Europa) o al Inter de Milan (mmmm… 5???) nada… Al Madrid lo tochan de chulo y los italianos no saben jugar (supongo que por eso tienen… 4 mundiales???)

Y es por algo tan tonto que resulta facil ganarse el carinho de la gente. Porque soy de Barcelona! Y mas un anho como este en que el Barcelona se lo ha llevado todo… la final de la champions, en una muestra de globalizacion futbolisitica la vi en Ngara, Tanzania en una emisora de radio financiada por Naciones Unidas con un refugiado congolenho, otro de Burundi, el responsable Tanzano y dos chicas, una de Irlanda y otra Escocesa… menudo parque de atracciones!

Es habitual que los autobuses vayan "maqueados" con el emblema de algun equipo. En los paises de habla inglesa por los que me muevo lo habitual es encontrarse al Manchester United, Chelsea o Arsenal (por algo juegan en la liga inglesa...). Siguiendo a este trio estan a la par Liverpool y... Barcelona!!! quien me lo iba a decir antes de llegar aqui! (Que conste que lo de este minibus ya es exagerado... incluso pone "100% catalan"!!!)

Ay Javi… se que vas a leer esto (mas que nada porque te voy a enviar un mail para que lo hagas), que sepas que esta entrada va para ti, porque, entre otras, tienes razon en dos cosas: una, no hay nada en esta vida comparable o lo que consigue el futbol (por mucho que a mi no me guste) y dos, soy un marica. Si supieras la cantidad de veces que te oigo detras de la oreja!! La proxima vez que te vea te dejo que me des una colleja.

Seguro que me la merezco!


Aqui tienes Javi una foto de lo poco que me he encontrado del Real Madrid. La pobre hasta ha perdido color...

11 de juny 2009

10 vacas.

“Cuantas tribus hay en España??” Es una pregunta recurrente que te realiza la gente local cuando viajas acostumbrados a países como Tanzania donde hay mas de 130 tribus. Suelo responder lo que ya sabéis: que en España hay zonas con lenguas locales, culturas algo diferentes, que aunque nosotros no lo llamemos tribus, podrían definirse como tal.

La ultima vez que me lo preguntaron fue una chica con la que viajaba hacia Kigali, capital de Rwanda. Tras acabar mi discurso (empiezo a enrollarme hasta en ingles...) me miro sonriendo y dijo:

- Bueno, todo el mundo sabe que tribus hay en Rwanda.

Pues si. Cualquier persona con cierta edad y un mínimo de curiosidad tendría que al menos sonarle que en Rwanda hay Hutus y los Tutsis que supervivieron al genocidio de 1994.

Es bastante triste, hasta vergonzoso, ver que los principales puntos de interés del país son los diversos memoriales al genocidio que existen (también hay algunos parques nacionales pero solo son accesibles con coche privado y la posibilidad de ver gorilas por unos 1.000 euros) y la visita a los mismos es dura, muy dura...

Genocide Memorial en Gikongoro. Murieron mas de 50.000 personas solo en el sur del pais.

Dura porque descubres el inicio del genocidio. Rwanda fue colonizada por los alemanes y los belgas posteriormente. Si bien es cierto que existían dos tribus, la pertenencia a cada una de ellas dependía de diversos aspectos socio-económico-culturales que posibilitaban cambiar de tribu durante tu vida, y ofrecía una convivencia amistosa entre ellas. A los belgas este sistema les resultaba muy complicado y decidieron que las familias con menos de 10 vacas serian Hutus y las de mas Tutsis, cediendo a estos últimos el poder pues aun ser minoría, eran los que concentraban mas riqueza. Se imprimieron carnets de identificación que detallaba la tribu, lo que acabo por ser la sentencia de mucha gente.

Al llegar la independencia los Tutsis se negaron a ceder el poder del que hasta entonces disfrutaban y los Hutus fueron aumentando el rencor hacia ellos. Tras unas elecciones polémicas los Hutus se hicieron con el gobierno, pero la amenaza Tutsi seguía latente (de hecho algunos se organizaron como guerrilla) y al igual que los nazis optaron por una solución final. Durante años radio y prensa se dedicaron a desprestigiarlos, deshumanizarlos. Prepararon a la población para aceptar, o al menos tolerar, las futuras matanzas.

Decir que los mataron se queda muy corto. En muchas ocasiones los Tutsis (y aquellos Hutus moderados que los defendían) murieron de dolor tras horas de torturas, violaciones, inducciones al asesinato de sus familiares... horrible. Las imagines de las calles era dantesca hasta el punto que tuvieron que sacrificar a los perros cuando acabo todo pues habían desarrollado gusto por la carne humana. Las lagrimas al leer los textos , escuchar las historias o ver los esqueletos solo quedan reprimidas por las ganas de vomitar.

Ropas de las victimas en el memorial de Nyamata.

Dicen algunos que la muerte nos iguala. No hay nada mas falso. Cada muerto tiene un precio. Los 200 muertos del 11-M en Madrid valieron mucho: marcaron un voto, se les ha levantado una plaza, aun se les guarda minutos de silencio. Cuantos mueren cada día en países como Iraq, Afganistán, Sudan o Israel por terrorismo, daños colaterales o abusos del estado? Y los muertos de hambre por un injusto reparto de los alimentos? Y por el SIDA ante unos retrovirales demasiado caros que solo benefician a la industria farmacéutica? Quien les recuerda? Cuales son sus nombres? Porque se les reduce a un numero, simple estadística de turno en los informes de Naciones Unidas? Cuantas vidas se habrían salvado si todo el dinero que USA se ha gastado en “ajusticiar” su 11-S se hubiera invertido en desarrollo? A cuanto se cambia el muerto africano respecto al estadounidense? Seguro que alguien lo ha calculado...

Muchos buscaron refugio en las iglesias, lo que solo sirvió para que fueran mas fáciles de localizar.

No, ellos están demasiado lejos, escondidos tras las paginas de deportes y sociedad, como para que los podamos ver. Rwanda estaba demasiado lejos y demasiado pobre para que la ONU, al recibir dos meses antes un informe del general al mando de los cascos azules en Rwanda solicitando 4500 hombres para controlar un riesgo que consideraba inminente, reaccionara. Prefirió prohibirle cualquier actuación y reducir los efectivos a 200 hombres. Fueron necesarios 1.000.000 de muertos (el 11% de la población del país) para que la comunidad internacional reaccionase.

“Too much, too late” (demasiadas cosas, demasiado tarde) fue la respuesta del general.

Leo los libros de visita de los memoriales y el comentario mas repetido es “nunca mas”. Cuantas veces se escribió lo mismo tras el holocausto? No suficientes, hubo Camboya. Y luego? Tuvimos los balcanes, que tampoco sirvieron para evitar Rwanda. Ni eso sirve ahora para recordar Darfur. Esta claro que escribir es gratis y actuar demasiado caro...

Para mi, la foto mas dura de todas...

Mucho texto y pocas fotos, verdad? He dudado mucho sobre la conveniencia de hacer fotos de todo lo que he visto y si luego las iba a publicar en el blog. Al final están aquí, en un post oculto porque tampoco se si mis pequeños primos leen esto. La decisión es vuestra, pero si el país exhibe mas de 3000 calaveras o 200 cuerpos calcinados sera entre otras cosas para que yo escriba esto y vosotros lo veáis.

http://hyban77.blogspot.com/2006/06/genocidio-en-rwanda-galeria-de-los.html

9 de juny 2009

En Tanzania tambien hay animales.

Los animales son el gran negocio del país. Bueno, los animales y el Kilimascaro, perdón, el Kilimanjaro (chiste dedicado a Luismi!!!).
Para que os hagáis una idea un safari de 4 días cuesta 400 euros (y yo fui en temporada de lluvias que tiene precios competitivos). Escalar el Kilimanjaro durante 6 días (es el mínimo que necesitas) cuesta unos 1.000 euros (por ahí si que no pase y me conforme con imaginármelo detrás de las nubes omnipresentes que hay a su alrededor).
Pasear por Moshi o Arusha es un continuo de gente ofreciéndote excursiones de todo tipo y precio, los timos son frecuentes y hay que ir con cuidado. Si queréis evitaros el agobio constante que suponen decidles que acabáis de hacer uno, sin posibilidad de dinero te abandonan fácilmente...
Y a la pregunta, vale la pena?? Pues si. Si tuviera que juzgar los buenos momentos por las veces que pienso "joderrrrrrrrr", el Serengueti es simplemente espectacular (lo dije, no se... 15 veces? 20??) con millones (y no exagero) de animales, hasta allá donde abarca la vista!! El Ngorongoro esta un nivel por debajo, quizás mas remarcable por su ubicación (un cráter de 20 kilómetros de diámetro) que su fauna, pero también muy destacable.


Un león.
Aunque solo sea porque yo soy leo y que por esa razón tan estúpida de pequeño me chiflaba este animal, se merece aparecer el primero!



A primera vista uno podría pensar que este elefante tiene una pierna atrofiada... si os fijáis bien (podéis clicar la imagen para verla a tamaño original) veréis que precisamente atrofiado este elefante (macho) no tiene nada!!!


Las llanuras del Serengueti...


...y los millones de Wilderbeast (imposible saber como se llama este bicho en español) que los habitan!!! La foto esta tomada usando unos prismáticos a modo de zoom, por eso no tiene mucha calidad.


Miles de Gacelas Thompson. El animal africano preferido de mi padre.


Una leona comiendo. (que os esperabais?? que comiera espaguetis con cubiertos?? vida salvaje, señores...)


El ultimo escalón de la cadena alimenticia.


Dos gueopardos. En ingles se les llama Cheetahs, por lo que es mucho mas fácil no confundir los nombres con los leopardos.


Yo, posando con mi inconfundible estilo, frente al cráter del Ngorongoro.

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Recordaros de nuevo que estoy en busca de trabajo!! Como que no sabes de que estoy hablando??? No pasa nada, mírate un par de post mas abajo y escribe tus sugerencias!!!!