Diario antes de la Bicicleta

Salir de Tete dirección Cape MacClear no fue fácil... Por la noche me avisaron que no había ningún transporte que me llevara directamente y que tenia que elegir entre volver a Bylantyre o tratar de ir a dedo hasta Malawi y allí ir encadenando. Ya he explicado mis malas sensaciones con Bylantyre (a parte que significaba dar una vuelta enorme), así que opte por lo segundo. Mas o menos la cosa fue así:
- 5:00. Siguiendo las indicaciones del vigilantes del puente, me planto en el lado de la ciudad. Error: Debido a las restricciones de paso de vehículos pesados en el puente estos aprovechan para cruzar por la noche y dormir en la carretera así que no pasaba nadie. A los 20 minutos un pequeño camión me recoge cuando le digo que voy a Malawi. 5 km mas tarde descubro que realmente solo quiere ayudarme a cruzar el puente y buscar algún camión que realmente me vaya bien. Al menos no me cobra nada.
- 5:30. Pasamos junto a un camión grande (tipo "Golpe en la Pequeña China") con matricula de Malawi. Se dirige a Lilongwe, la capital, hay 2 caminos posibles y solo uno realmente me va bien. Para evitar malentendidos le enseño al conductor un mapa de carreteras y le señalo un punto. El hombre se lo mira con una cara que ahora se que era de completa incredulidad frente a ese papel lleno de lineas y palabras, se lo piensa un momento y dice "OK". Mi felicidad solo dura unos 100 km cuando inesperadamente gira para coger el OTRO camino y encima quiere que le pague. Podría decirle al tío mil cosas, pero se que ni las entendería ni servirían para nada, de manera que me cago en todo y le pago 2 euros.

Yo, contento antes de saber que el camión iba a otro sitio del que pensaba.

- 7:15. Estoy a 15 km de la frontera. Por suerte hay una furgoneta que cubre el trayecto. 1 euro.
- 8:00. Aprovecho la cobertura para enviar mis últimos sms. Resulta que entre los 2 puestos fronterizos hay 5 km de "tierra de nadie". Pago 2 euros y nos subimos 8 en un taxi al que le falta la mitad de la corrocería.
- 9:00. De nuevo en Malawi. Hay un bus que pasa por la intersección que le dije al camionero. Me cobra 3,5 euros, me parece caro pero subo.
- 10:30. Bajo del minibus cabreado porque descubro que realmente valía 2 euros. Ya no es por el dinero sino porque me apliquen siempre la "tasa de blanco". En la intersección cojo otro minibus hacia Balaka. Intento saber el precio real pero nadie habla ingles (de hecho técnicamente ni yo lo hablo...) o se baja antes y no lo sabe. Pago 3 euros.
- 12:00. También valía 2 euros... Estoy por comprarme betún y pintarme la piel si no fuera porque seguro que ahí también me iban a timar. Otro bus para Liwonde que cuesta 1 euro de verdad (encontré un local que habla ingles y hace el mismo trayecto!).
- 13:00. Ops. Parece que todos los buses para Monkey Bay ya se han ido y tendré que buscarme algún lugar para dormir. Tampoco me parece mal pues empiezo a estar harto de tanto ajetreo y transporte... pues no. Aparece uno que cobra 6 euros, al final me subo por 5.
- 16:00. El bus solo llega a Chiwenda, donde hay que cambiar de bus (otro bus no, por favor!!!!) al menos no pago nada, va con la tarifa del anterior.
- 17:30. Oscurece y aun me faltan 15 km de camino de tierra hasta Cape MacClear. Los hago en la caja de un camión por 1 euro (lo que pagan todos) y tratando de no caer durante la media hora que dura el trayecto.

En total unos 400 km con 10 transportes diferentes, no esta mal, verdad? Cansado y estresado por tanto cambio solo me faltaba que en el primer lugar donde pregunte para dormir el nivel de ingles del recepcionista solo daba para repetir la ultima palabra de mis frases, en plan:
- Can I sleep here?
- Heeeeeereeeeeeeeee..........
- How much it cost?
- Cooooooosssssst.............
Si lo hiciera señalándome con el dedo y la cabeza caída de lado lo recomendaría para la 2a parte del "Amanecer de los Muertos"
El resto del viaje hasta la bici lo resumo en imágenes (que para algo valen mas que mil palabras):

En una pequeña isla frente Cape MacClear, viendo a los pescadores.

La 3a clase del Ilala, el Ferry que recorre el lago Nyassa.

Mis ultimas vistas de Mozambique (el Ilala hace una parada allí). Ay, no dejo cosas allí ni nada...

Visita relámpago a la sección de 1a del Ilala, te obligan a dormir ahí, en cubierta, habiendo pagado un pastón por ir en 1a, no lo entiendo...

Llegada a Likoma Island y su peculiar vegetación.

Una de las muchas vistas desde Likoma Island (lo del fondo es Mozambique).

Malawi, first contact (las fotos)

Prometí colgar las fotos de esta entrada y ayer se me pasó. Hoy pasaba por el lado del ciber y he decidido aprovechar que es domingo y la cosa esta tranquila para colgarlas:

El restaurante mas bonito (con diferencia) en el que he cenado hasta ahora. Lastima que fuera solo...

Después de cenar, una peli en el cine del pueblo!

Primer día de excursión por las montañas.

Anochecer en las Mulanje Mountains.

Mi campamento en el lodge de Bylantyre.

La potencia de Tete

Cuando llegas a Tete desde Malawi por Zobue te encuentras un cartel de bienvenida que dice:
"Descubre todo el potencial turístico de la provincia"

Y no podía ser mas acertado!! Si buscamos “potencia” en el diccionario nos dice “Aquello que está en calidad de posible y no en acto” y eso es precisamente lo que pasa aquí: La cosa promete pero no llega.
La ciudad de Tete es bastante sosa (aparte de los mercados, claro! Mmmmhhh! Me encantan los mercados, ya lo había dicho antes, verdad?) y solo se salva por tener el único puente del país que cruza el río Zambeze (la UE esta concluyendo uno en la carretera nacional 1, cerca de la costa). Es un puente colgante de 4 vanos que esta en tan mal estado que solo puede pasar un vehículo pasado a la vez (justo ahora empiezan las obras de rehabilitación) y le da algo de carácter al lugar.




Pero mi visita a Tete iba encaminada en busca de otro tipo de potencia, la que suministra Cahora Bassa, la 5ª mayor presa del mundo. Se encuentra junto al pueblo de Sogo, al norte, que es donde viven todos sus empleados, en su mayoría mozambicanos. Se nota el desarrollo que genera la presa y el lugar parece como una urbanización de lujo (en términos mozambicanos, que quede claro) con calles asfaltadas, club social lleno de blancos (supongo que precisamente los trabajadores no mozambicanos…), pista de aterrizaje y evidentemente luz y electricidad para todos (la presa suministra electricidad a la mitad del país, Botswana, Zimbawe, Namibia y parte de Sud África, que no es poco).


Desgraciadamente el responsable de relaciones externas estaba fuera por un tiempo indeterminado y nadie podía sustituirle y encargarse de mi (que desastre de organización que tienen los africanos en general, creedme…) por lo que tuve que contentarme con ver la presa de lejos y disfrutar de las vistas al lago desde el lodge en el que me alojé.

Cuando se independizó el país en 1975, la presa siguió bajo administración portuguesa (algún extraño pacto con Portugal y Sud África, para no poner problemas a la independencia) y el año pasado el estado mozambicano compro la presa (seguí la prensa esos días y se detallaba el préstamo que había solicitado el gobierno y todos los pactos que habían hecho con Sud África para asegurarse que su principal cliente seguiría confiando con el nuevo dueño de la presa), pese a que hubo quejas por parte de la oposición diciendo que se estaba pagando una cifra demasiado alta por algo que legítimamente pertenecía al país (porque pagar por algo que crees que te pertenece?), la adquisición se celebro como una gran victoria, “por fin todo Mozambique es mozambicano” o el famoso “Cahora Bassa e nossa” con camisetas y carteles. Hasta le han hecho a mi querido Guebuza un monumento en una plaza de Sogo!!

Y ahí acaba la cosa, hay montañas, un río enorme y recursos para hacer turísticamente lo que a uno le apetezca. Quizás hace falta que le apetezca a alguien...

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Si, ya se que llevo bastante retraso con las entradas... esto fue hace un mes y han pasado mil cosas por el medio (bici incluida). Ahora estoy en Tanzania y las conexiones son bastante mejores (y baratas!!!!) así que tranquis que los diarios de bicicleta no tardarán!!

Malawi, first contact

Tras todos mis periplos mozambicanos, el domingo 22 entre en Malawi por Milange.
El trayecto entre Gurue y Milange creo que fue por la peor “carretera” que he visto en mi vida. No es que hubiera baches, sino autenticas zanjas que la arañaban continuamente. Por ahí encima iba en un pequeño camion que conducía un mozambicano orgulloso de ser “el único con valor suficiente para hacer el trayecto”. Y costó, vaya si costó!! Unos 200 km en mas de 8 horas encallando un par de veces en el barro (suerte que siempre hay mozambicanos dispuestos a ayudarte por un módico precio).
Y tras esto, cruzar la frontera y... empezar con el ingles!! Buf... en la propia frontera ya me intento timar el policía diciendo que tenia que volverme a Maputo para tramitar un visado o pagar no se que tasa... al final el hombre vio que quizás ingles no sabia mucho, pero las condiciones de visado del país las tenia bien aprendidas, así que me dejo pasar. Ya en el bus me encontré una voluntaria estadounidense a la que pregunte cuanto se tardaba en llegar a Mulanje.
Respondió “30 kilometros”.
Poco a poco! De momento Malawi es solo el camino mas corto hasta Tete, mi ultima parada mozambicana, pero ya me sirve para ver las diferencias respecto Mozambique y como van las cosas por aquí. Parecen funcionar mejor. Lo que era un camino de cabras ahora es una bonita carretera asfaltada sin baches, se ven mas construcciones de ladrillo, mas comercio y en cambio la vida parece ser mas barata, al menos en lo referente al dormir y comer. También tengo la sensación que las diferencias económicas entre la gente no son tan marcadas y que no existe una pobreza tan absoluta como la existente en Mozambique. Los proyectos de cooperación son a nivel de Unión Europea o USA, no hay todo el lio de cooperaciones nacionales que se ve en Mozambique, parece todo como mejor coordinado.
Quizás por tantos proyectos en Mozambique la gente aquí tiene la sensación que allí se vive mejor. Ya me ves a mi respondiendo que no, que allí por ejemplo los minibuses se llenan con 4 personas por fila y aquí se suele cumplir los 3 reglamentarios (sorprende ver tanto sitio en un minibús!) y todo lo que he visto en el tiempo que he estado trabajando allí.
En cuanto a mí mas directamente, he aprovechado para hacer un bonito trekking de tres días por la montaña (hacía un frio por la noche del carajo y el saco de 5 grados me ha ido de muerte!!) y tras eso un par de noches en Bylantyre, capital comercial del país pero tras estar todo un día pateando las calles la verdad es que con poco atractivo mas allá del mercado (me encantan los mercadillos africanos!!).
Me he dado cuenta que en todo el día no he visto a un solo blanco paseando y eso que en el lodge donde duermo está lleno... donde se mete esta gente durante el día?? (bueno, aquí hay un par de abueletes “hippies” que dudo que salgan a ningún sitio, han encontrado su particular asilo). Vale, en el lodge también hay locales: o detrás de la barra, o hombres de negocios que se las dan de blancos o buscones y busconas (que diría mi abuela), así que mi opinión del lugar no es especialmente buena...
Los blancos son demasiado molones para perder su tiempo con el español que no les entiende los chistes y los negros solo se interesan por lo que me pueden sacar... al menos con estos puedo hablar un rato y ir practicando (lastima que a medida que beben se vuelven inentendibles y insoportables a partes iguales...).
Y para terminar una curiosidad. Aquí el billete mas grande es de 500 MK (Kuachas de Malawi) que al cambio vendrían a ser unos 2,5 Euros. Cuando les explico que nuestro billete mas pequeño es de 5 Euros y que tenemos uno de 500 (100.000 MK) flipan!!!

(en el cyber de hoy no puedo colgar fotos, supongo que haré una entrada en breve (digo "en breve" con un concepto totalmente africano que realmente quiere decir "cuando pueda" con solo imágenes para que veáis alguna cosa, ok?)

Minha apasionada

Viernes 12 de diciembre por la noche. Faltaba menos de una semana para que viajara a Barcelona y tenia un montón de trabajo por terminar. Acababa de colgarle (literalmente) el movil a una buena amiga diciéndole que no podía quedar con ella esa noche para tomar una cerveza y no parecía que le hubiera sentado del todo bien.
Intentando decidir cual era la e manera de arreglarlo todo recibo una llamada de un numero desconocido… (traduzco del portugués que entendí porque la chica parecía tener piedras en la boca):
- Si?
- Hola, mira, tu no te acordaras, pero te he visto un par de veces por ahí y quería decirte que estoy apasionada por ti.
- Pero… hemos hablado alguna vez? Nos conocemos? (yo flipando intentando identificar la voz).
- No, no. Solo nos hemos visto. Por eso, a ver si quieres quedar y hablamos un poco porque yo estoy apasionada. (eso que quede claro)
- Mmmmm… oye, lo siento pero he tenido un día horrible y aun tengo mil cosas que hacer antes de irme de aquí la semana que viene. La verdad es que no estoy yo ahora para complicarme la vida…
- Tranquilo, no pasa nada, llámame otro día si quieres. Vas a volver?
Le dije que no y seguramente gracias a eso me ahorré lo que suele pasar cuando una mozambicana tiene tu teléfono y se encapricha de ti: unas 5 llamadas perdidas al día y algunos mensajes (es fácil conseguir mensajes gratis en Mozambique) en plan “El mar es azul, el monte verde y yo quería compartir estas grandes sensaciones con un gran amigo como tu”. Y esto durante unos 5 días hasta que consigue otro numero y prueba suerte con otro o se cansa de ti.
Así de fácil es tener una relación con una mozambicana: no hay que buscar, ya te viene solo. Asi que mucho cuidado porque es fácil despistarse y creerse el rey del mambo y no, solo eres blanco, que no es lo mismo. Un año y pico viviendo en Maputo da para ver de todo y aunque hay bastantes excepciones se pueden identificar algunos patrones:
- Para empezar esta el de joven blanca – artista molón (que seria el típico rasta que pinta, toca algún instrumento, baila que te cagas , todo al mismo tiempo y encima mola). Algunas chicas me han comentado que, en apariencia al menos, este colectivo tiene una mentalidad que congenia mejor con la occidental: son divertidos, capaces de hablar de cualquier cosa (algo que no es tan fácil de encontrar en la gente de aquí) y no nos engañemos, están fibrados y son negros (con toda la buena fama que eso comporta). Algunas de estas relaciones duran bastante pero otras acaban trágicamente cuando ella descubre que el es demasiado interesado, posesivo, envolvente o que tiene tanto amor que lo esta compartiendo con otra.
- La versión joven blanco – artista molona no se da por el simple motive que estas casi no existen (abundan en cambio las versiones locales de Victoria Beckham). Yo al menos no me he encontrado muchas chicas con personalidades interesantes y la mayoría de veces a los 5 minutos de conversación ya no se de que hablar (también hay que decir que yo conversando a veces soy un poco patán). Esto lleva a que las relaciones de los tíos sean bastante mas cortas y variadas (vamos, que van a lo que van). Como ya he mostrado las oportunidades no faltan así que allá cada uno con su conciencia y como quiere jugar con las esperanzas de las chicas (porque al menos yo tenia la sensación de que para ellas muchas veces yo simplemente representaba la oportunidad de algo mejor, aunque solo fuera por unos días o horas).
- A parte de todo esto están las relaciones del “cooperasmus”, o sea entre jóvenes cooperantes que están lejos de casa y sin nadie a quien rendir cuentas. Tampoco es algo que abunde pues las alternativas mas exóticas no faltan…
- Y quizás para acabar esta el popular caso del madurito blanco con negra despampanante, pero bueno… es suficiente conocido como para que yo aporte nada nuevo…
Pues hasta aquí una entrada que ha costado bastante de escribir. Comentando estos patrones con amigos me dicen que se dan en otros países donde abunda la cooperación, daños colaterales supongo… Ya veis que he intentado no posicionarme mucho pues tampoco quiero entrar a juzgar lo que hace cada uno con su vida, al menos mientras sea sincere consigo mismo y con quien tiene delante.
Yo al menos es lo que he intentado.
(P.D. No hay fotos, supongo que los motives son evidentes… no voy a llenar la entrada con muestras de cada caso, no?)