No es oro todo lo que reluce.

Las primeras compras en Maputo con Patri fueron algo complicadas. Yo era un inocente de la vida preocupado solo por el precio y la calidad de los articulos y ella me introdujo un nuevo concepto: la soberania alimentaria.

Resumiendo vendria a ser las acciones dirigidas a adecuar la produccion y consumos alimentarios de un pais de manera que este pueda autoabastecerse reduciendo su dependencia de las importanciones. Los beneficios principales serian un refuerzo de la produccion local y minimizacion de los costes indirectos (acordaros de la leche argentina que compre en Inhambane!!).

Siguiendo estas directrices, por ejemplo, solo comprabamos pasta “Polana” aunque se enganchara con facilidad o resultara algo insipida, o priorizabamos la leche o zumos locales (aqui ademas existia el handicap que por razones gallegas Parmalat, que produce en Mozambique, estaba vetada). Asi al cuatidiano gesto de mirar el precio se le unio el de buscar el famoso MADE IN de cualquier envase.

Tengo que reconocer que Patri ejercio bien su influencia porque aunque ahora mismo siempre como en restaurantes comida local, a veces me da por entrar en un super y cotillear la procedencia de los articulos expuestos (reconozco que hay momento en que no tengo mucho que hacer...). Si bien la presencia de todo tipo de productos sudafricanos ya me la esperaba de antemano (por cierto, la industria sudafricana se vio beneficiada del bloqueo que muchos paises realizaron al pais en la epoca del apartheid ya que eso obligo al pais a generar sus propios articulos por lo que actualmente Sud Africa concetra una cuarta parte de la produccion continental) a medida que he ido subiendo en el mapa he descubierto cual es el motor economico del Africa oriental: Kenya.

Al contrario que sus vecinos, Kenya no se vio seducida por el comunismo tras conseguir su independencia, motivo por el cual siempre ha sido destino de fuertes inversiones por parte de occidente. De manera simbolica los cuarteles generales de Naciones Unidas para el continente africano se encuentran en Nairobi (en menudo lujo que viven los tios...) y siguiendo la estela diversas multinacionales tienen aqui delegaciones. No es de extranhar con todo esto que el centro de la ciudad sea un pedo de rascacielos (que lamentablemente estan intentando emular Kigali y Kampala) en el que te acabas preguntando donde estas, ya que la ciudad carece de cualquier personalidad a partir de los 3 metros de altura.

Nairobi, a partir de los 3 metros...

...y los 3 metros inferiores.

Ademas si algo destacan las guias sobre el lugar no son estos conglomerados de cemento y cristal, sino el hecho de ser una de las ciudades mas peligrosas del mundo. La psicosis que viven guias de viaje y expatriados aqui es similar a la que ya observe en Johannesburgo y uno llega a la ciudad con la sensacion de que un ladron te espera en cada esquina. Yo ladrones no encontre, de hecho el centro de la ciudad me parecio un lugar bastante concurrido a cualquier hora (sin rastro del supuesto toque de queda de las 20 horas que me habian dicho) y por lo tanto relativamente seguro. De lo que si puedo dar fer es que el lugar esta lleno de putas. Al oscurecer en cualquier bar que entraba se me acercaban chicas ofreciendome sexo como en Espanha te piden tabaco, algunas tan necesidatas de dinero que pensado que me negaba por parecerme caro o peligroso me acababan pieidiendo 3 euros por una mamada y asi poder comer algo y volver a casa, segun ellas.

Asi que la riqueza que le supone al pais toda la inversion extranjera, el turismo y poseer una relativa industria propia no ha sabido ser repartida y justamente en Kenya me he vuelto a encontrar con ninhos mendigando por la calle (desde Malawi que no lo presenciaba) y un verdadero problema de delincuencia (aunque yo no lo halla vivido algo de verdad habra en tanta paranoia). Quizas precisamente el problema es que cuanto mas dinero hay, mas injustamente se reparte en estos paises (algo parecido justificaria la situacion similar que vive Sud Africa) debido a una endemica corrupcion a todos los niveles (hasta su querido Barack Obama les ha tirado de las orejas por el tema) y una cierta falta de vision de estado en la poblacion (siguen prevaleciendo la tribu al estado).

Los que se quejan de las leyes antitabaco en Espanha tendrian que saber que en Nairobi esta prohibido fumar por la calle fuera de las zonas habilitadas para ello. Es un hecho bastante sorprendente porque en Africa no mucha gente fuma ya que resulta demasiado caro (y eso que solo cuesta una cuarta parte que en Espanha!).

Precisamente la proxima entrada ira sobre esto. No puedo asegurar cuando sera porque aun la tengo que pensar, escribir a mano, pasar a ordenador y colgarla... y en el norte de Kenya, donde me encuentro, la ultima parte es complicada... sed pacientes!!!

U.S.A., U.S.A.!

Me confesaba una yanqui durante la visita al Serengueti que a los africanos les caían mejor los USA que Europa. No me extrañó… con lo que les cuesta a veces a esta gente dar un palo al agua, que les venga un país especializado en asistencialismo y con un montón de dinero, pues resulta fácil de agradecer, no? A esta admiración solo le faltaba que entrara en escena Barack Obama… Por si alguien lo dudaba, se lo confirmo yo aquí: Barack Obama en África es Dios, o aun mas allá, es el Che Guevara del siglo XXI (cada vez que leo esta frase estoy mas orgulloso de ella!!)

Tras ser expoliados y sometidos por el colonialismo, convertirse en títeres durante la guerra fría y acabar siendo valorados solo por sus recursos naturales, que “uno de los suyos” (con todas las comillas del mundo, creo que llevo mas tiempo en áfrica yo que Obama) llegue ahi arriba mas que esperanza creo que les devuelve algo de la dignidad que se les ha negado en los últimos 400 años.

La áfrico-obama-mania es, al igual que la política en estos países, bastante superficial: Obama gusta por ser negro y africano, poco mas. Si preguntas a la gente sobre que tipo de políticas defiende te miran con cara extraña, sin entender exactamente de que estas hablando. (“…es uno de los nuestros, que mas puedo decir?” me resumía un joven en Eldoret). De igual forma los políticos locales se deshacen a su lado, mas por interés propio que otra cosa (hay un texto de Mia Couto (en portugués) muy bueno que critica toda esta falsedad).

Mi primera experiencia con esta obama-mania fue pocos días después de las elecciones. Un policía mozambicano estaba reinterpretando el código de circulación para intentar multarme por un giro a la derecha que acababa de realizar. En medio de toda su retorica me soltó que “…además ahora los negros estamos gobernando América, así que debes acostumbrarte a que tengamos razón”. Yo le di un par de golpes al hombro (en Mozambique puedes permitirte estas cosas con la policía), me reí por su comentario y le dije que no iba a pagar. 10 minutos mas tarde finalmente pude irme.

Desde que estoy viajando he ido viviendo un poco de todo: me he cruzado con bastantes tiendas donde todo era Made-in-Obama (relojes, tejanos, pulseras, camisetas…), muchos autobuses olvidan la pasión por el futbol y se han disfrazado de bandera americana con el rostro de su amado presidente o viendo un partido de la copa confederaciones (no soy un gran seguidor ni del futbol ni de España, pero cuando estas tanto tiempo lejos de casa pasan estas cosas) los locales (en este caso en Moroto, Uganda) animaban a USA a gritos de “Obama!, Obama!” y se burlaban de mi por ser español y estar perdiendo.

Con tanta pasión por el medio, visitar Kenya (donde nació el padre de Obama) se me anticipaba como el sumun de esta admiración. Tampoco ha sido para tanto, incluso me atrevería a decir que he visto mas merchandaising en Tanzania que Kenya… de todas formas forcé un poco la ruta para estar unos cuantos días en Kisumu y poder visitar Kogelo, la aldea natal de su padre, y chafardear como ha influido ser origen de tan famoso hombre.

Siendo aun senador, Obama visito en el 2005 Kogelo. Entre otras cosas aprovecho para inagurar la nueva escuela secundaria, que evidentemente lleva su nombre, en la que contribuyo para su financiacion.

El viaje hasta allí es algo complicado. Kogelo es tan pequeño que no ha y transporte publico (de hecho no hay ni carretera asfaltada…), asi que tienes que apearte unos 10 km antes y buscar una moto que te lleve hasta el pueblo. Al bajar del bus todos me empiezan a gritar “Kogelo, Kogelo, Obama!!”, escojo una moto, pactamos el precio y partimos hacia allí. Tras unos 10 minutos llegamos a un conjunto de unas 20 casas que supongo será Kogelo. El motorista sin embargo sigue recto y tras unos 800 metros para la moto delante la puerta principal de una casa totalmente vallada. No hay otras casas alrededor, solo un coche aparcado. Miro el terreno interior y me fijo en unas tiendas militares y un par de policías sentados en una silla. Miro al motorista con cara extrañada… Que es esto? Donde estoy?

- Esta es la casa de la abuela de Barack Obama, la Abuela Sarah.

Me parece muy bien, pero yo estoy aquí para ver el pueblo, hablar con la gente… ver la casa de la abuela es curioso pero…

- No, no… puedes entrar y hablar con ella!

????? De verdad? Me giro y miro a los guardas. Les hago señas de si puedo pasar y me dan la bienvenida.

- Date prisa! Escribe tus datos en el libro y ves para la casa, la Abuela Sarah esta a punto de irse!!

Totalmente asombrado relleno mis datos y me dirijo hacia la casa. Sarah esta sentada custodiada por su traductor-asistente (la mujer no habla ingles) y dos turistas estadounidenses que vienen de Utah y la tratan como si fuera su propia madre. Gracias a que se algo de swahili puedo saludar a Sarah y luego explicar al asistente quien soy. La mujer escucha con atención y cuando oye que trabajo para una ONG se pone toda contenta y me da un beso. Mientras tanto los dos turistas están haciendo fotos de todo mientras se les va cayendo la baba. Yo miro a mi alrededor buscando la cámara oculta.

En las sillas centrales se sienta la Abuela Sarah y su interprete. Alrededor turistas y curiosos.

Dos minutos después sale mas gente del interior de la casa y empaquetan a la señora en un 4x4, tiene una reunión con el Kenya Comercial Bank. Me despido (en swahili) y se va. Los yanquis también se van totalmente felices, como cuando un niño ve a Mickey Mouse. Al salir de la casa llega una furgoneta con 6 chicas procedentes de Australia, Inglaterra y Nueva Zelanda que casi se ponen a llorar cuando les digo que Sarah acaba de irse, como si se les hubiera estropeado la mitad de las vacaciones...

El verdadero motivo de mi visita a Kogelo: conocer a sus gentes, como esta campesino que posa junto a la foto su "querido" vecino.

Vamos que la Abuela Sarah se ha convertido en una especie de mono de feria, que recibe visitas de personas que no entiende y pasa el ratoejerciendo como de “embajadora de buena voluntad” en diversos actos sociales que se hacen en la zona. Aunque a mi me parece bastante degradante tengo que reconocer que la mujer parecía feliz…

El famoso pueblo de Kogelo... ya veis, la linea que separa ir por la calle sin calzoncillos a ser el presidente de USA es una afortunada beca a Hawai que recibio el padre de Obama.

Cuestion de vacas.

En la inocencia de algunos comentarios es donde descubres la importancia de ciertas cosas. Fue asi que, en Lake Bunyoni al Sur de Uganda, al responder cuantos anhos tenia, descubri un elemento clave de la economia del Este de Africa:

- 31, hare 32 a finales de julio. {No se ha notado, verdad???}

- Ah... entonces estas casado!

- Yo?? No, no...

- Y eso? que pasa, que no tienes vacas??

- (como??????)

Mercado local en el lago Bunyoni.

Pues si, resulta que las vacas son la moneda de cambio en los matrimonios. En esa zona si a un hombre le gusta una chica y es correspondido (esto ultimo no es obligatorio) la tradicional visita a los padres de ella para pedir la mano debe realizarse con 2 vacas de regalo y 350 euros. A parte el novio debe pagar el banquete de boda para unas 80 personas y 2 dias de duracion (unos 150 euros). Como contrapartida la familia de la novia le proporciona un terreno donde poder construir la casa donde viviera ELLA (pernoctar alli por parte del hombre es voluntario). Que le gusta otra mujer? Sin problema, repite el proceso y ya tiene dos casas donde dormir!

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INCISO: Preguntando sobre esta aceptacion de la poligamia, me lo justifican con que en sus paises hay mas mujeres que hombres (con un ratio de 3 o 4 a 1!!). Tras consultar datos de Tanzania, Uganda o Kenya solo puedo decir que es FALSO y que llevo unos cuantos mails y sms intentando desmontar este mito.

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Y a partir de aqui ya cualquier cosa es posible... Asi, por ejemplo en Kampala:

- (...)oye, cuando te cases tambien tendran que pagar 2 vacas por ti como en Kabale?

- 2 vacas por mi?? No, hombre no...

- Ah, menos mal. Pensaba que era algo generalizado...

- Por mi tienen que pagar al menos 10!!

- 10?? Porque 10?

- Porque yo he ido a la universidad!

Y que le vas a decir a la chica si ella misma ya se ha puesto el precio o al guia de las Sipi Falls que lleno de orgullo me decia que el ya tenia UNA vaca? Que si la quiere con estudios le faltan 9??

Mujer con su hija en Soroti... cuantas vacas valdra cada una de ellas?

De momento, la cotizacion mas alta la he encontrado en Moroto en el extremo oriental de Uganda, centro de la tribu Karamojong (una gente por cierto muy interesante: al igual que los Masai son seminomadas y ganaderos, pero ha diferencia de estos ultimos no son famosos por lo que no se han visto obligados a vender su folklore a los turistas por cuatro duros y mantienen un estilo de vida bastante tradicional). Ahi son habituales hasta 50 vacas por una mujer. No es un tema de masters o postgrados sino que en una tierra tan arida y esteril (es el primer lugar donde he vist0 camellos) el dinero vale poco y una vaca lo es todo.

Vista general de Moroto.

Dos ninhos Karamojong jugando al paso del autobus.

Pero esto ha traido otro problema. El augmento de poblacion ha hecho que escaseen las vacas, sobretodo en la tribu keniata vecina, los Turkana (son los que se ponen un monton de anillos en el cuello) que cruzan ilegalmente la frontera para robar las vacas de los Karamojong (me acabo de dar cuenta que el nombre de esta tribu en espanhol no es muy afortunado...). Como resultado la zona vive un conflicto armado entre las dos tribus y el ejercito ugandes (no se que hace Kenya por su parte) por el medio recibiendo por todas partes mientras intenta desarmar a los Karamojong (que se niegan a entregar las armas pues no ven al ejercito competente para proteger sus vacas) y vigilar las fronteras (tarea imposible, la zona es muy montanhosa con mil senderos). Aunque ultimamente las cosas estan mejorando, los autobuses de la zona siempre van con algun militar a bordo y no son extranhas una o dos muertes por semana producidos por tiroteos en las montanhas.

Mujer Karamojong cargando agua.

Mucha necesidad de agua y pocas fuentes...

Pese a todo (y a falta de conocer el norte de Kenya, que dicen ser similar) la visita vale la pena: no hay influencias arabes o europeas en esta gente, son puramente africanos y hacen las cosas a su manera (es decir, para nosotros dificil de entender, como el Kutu-koto!!).