No es gay todo el que la coge…

(La mano! Todo el que te coge la mano! Reconozco que me gustan los títulos abstractos, pero este necesita de una aclaración solo empezar (no quiero ni pensar las risas que se habrán echado los lectores sudamericanos…). Aclarados pues, vamos al tema)

Saludarse es algo básico en estos países. Vas por la calle y continuamente la gente te va saludando a lo que respondes con las manos en alto, inclinando brevemente la cabeza y dando la respuesta que toque. Yo reconozco que me pongo en automático y saludo a todo aquel que se me cruza, pero es que no soy capaz de discernir las situaciones y encima en estos sitios existe el deporte de "saludar al blanco", así que me parece la solución más práctica. Si conoces, o te presentan, a la otra persona ya entras en el campo del contacto físico. Existe el saludo respetuoso que consiste en estrecharse las manos derechas con tu mano izquierda agarrando tu codo derecho o el de "colegas", estrechada de manos y golpe de hombros derecho (este último queda muy autentico). Acto seguido, y antes de pasar al tema que tengas pendiente, hay que preguntar como se esta, como si esperaras novedades desde las últimas dos horas cuando ya te dijo que estaba bien.

Lo divertido de todo este proceso es la primera vez que tras la estrechada de turno descubres con extraña sorpresa que tu interlocutor no te suelta la mano. Tu has hecho las cosas como siempre: extiendes la mano, coges la suya, aprietas, un par de sacudidas y sueltas. Pero el no. Así que te quedas mirando tu mano preguntándote que has hecho mal. Aparentemente nada, pero es un hecho que tu mano sigue ahí, cogida por el tio que tienes enfrente y que actúa como si no pasara nada. El te esta hablando pero tu hace unos segundos que ya no le oyes, todo tu entendimiento esta concentrado en tu extremidad superior derecha que se encuentra apresada.

Decides aparentar normalidad y le miras a la cara, intentas retomar la conversación mientras, de reojo, vas mirándote la mano para ver si hay novedades. El pregunta cualquier cosa sobre el tiempo, el trabajo o el fin de semana y a ti ya es lo que te faltaba… a controlar tu mano con disimulo, mirarle a la cara con aparente naturalidad y escucharle se te ha sumado una tarea más: responder. Acabas balbuceando cualquier cosa para que el siga hablando y tu puedas concentrarte en lo que realmente importa en ese momento: tu mano.

No ha pasado ni un minuto y ya has descubierto dos cosas importantes sobre ti: Una, que es cierto eso de que los hombres no saben hacer dos cosas a la vez ya que tanta información a la vez te desorienta y inevitablemente has dejado de escuchar. Y dos, que no eres tan liberal como pensabas porque desde que ha empezado todo esto una inconfundible sensación de incomodidad recorre tu cuerpo y desde luego no te esta ayudando a encontrar una solución. Ey! Solo te tiene cogida la mano! Si estuviera haciéndote cosquillas en la palma sería realmente grave! Tampoco es tan raro, no? Cuando fue la ultima vez que un tio te cogió la mano? Mmmmm…. Vale, cuando tenias 13 años y era tu padre, pero sigue sin ser tan grave!! Tienes amigos gays, has estado en bares de ambiente… pero nada te ha preparado para esto! Será porque mide 10 cm más que tu y es tan corpulento? Será por la sonrisa que se dibuja en su boca cuando te habla? Será verdad lo que dicen de los negros sobre el tama… dios mío, cuanto va durar esto!?!!?!

Al final él te suelta la mano sin ningún motivo aparente. Tu inmediatamente te la metes en el bolsillo, no sea que se lo repiense. Tus pulsaciones lentamente recuperan su ritmo normal hasta que caes en la cuenta que tarde o temprano tocará despedirse… y habrá que darle la mano de nuevo! Vuelves a sudar y intentas trazar un plan de escape, pero no se te ocurre nada. Alargas la conversación todo lo que puedes pero finalmente llega el momento, aunque esta vez todo se desarrolla con normalidad. Os despedís y se va. Intentas que no te afecte y sigues con los planes que tenías pero ahora vas por la calle bastante más atento. Es así como te das cuenta que de tanto en tanto se ven parejas de chicos cogidos de la mano. Cuando llevas 3 parejas ya empiezas a extrañarte, porque en España con suerte ves una cada semana… serán aquí mas liberales que en España? Pero esto aquí no estaba prohibido???

Que tipo de relación tendrán estos dos??

Las respuestas llegan cuando tienes la oportunidad de hablar con un blanco que lleva tiempo en el país. Tras echarse unas risas a tu costa te explica que en los países subsaharianos es habitual cogerse de la mano como muestra de amistad, el contacto es importante en estas culturas (recordad el saludo tipo colega) y que no tiene las connotaciones que pensabas. De hecho, la gente aquí es bastante tradicional y el tema de la homosexualidad es un tabú todavía. En definitiva, que estés tranquilo porque no es gay todo el que te la coge…

África no cambia.

Un avión, un transfer, otro avión, visado, recoger maleta... Un desconocido: Taxi? Claro! El aeropuerto es luminoso, grande y sobretodo blanco. Supongo para que al menos la primera y la última impresión que tengas del país sea agradable. Salgo. Avanzo y descubro un pequeño y oscuro parking en medio de la negra noche. Esta casi vacío, apenas unos coches y unos taxis a la espera. Somos la atracción del momento, nos ayudan con las maletas. En algo parecido a un Renault 11 no cabe todo lo que llevamos. Cargo con mi mochila. Me subo delante. El cinturón de seguridad no abrocha. El taxista me mira y sonríe. El coche se mueve pero aun no ha arrancado el motor. Miro para atrás y veo tres personas empujando. Primera, contacto y golpe de gas. Pequeña sacudida y arranca el motor. El taxista me mira y sonríe. Llegamos a la taquilla del parking. El taxista coge la ventanilla con las dos manos y la empuja hacia abajo. Paga. Coge la ventanilla de nuevo y la vuelve a colocar en su posición inicial. Me mira y sonríe. No puedo evitar devolverle otra sonrisa.

La noche le sienta bien a Addis Ababa: no se ve más allá de la luz de los faros y las pocas farolas que funcionan. Hay pocos coches y menos gente. El hotel esta en el centro, en medio de un pequeño bosque. Camino particular. Botones. Habitación 230... en la primera planta? La puerta es difícil de abrir. Insisto. Se cae la llave. Otra vez. Ya estoy dentro. No hay agua caliente. Da lo mismo. Me meto en la cama y sonrío.

Echaba de menos estas cosas...

...y entonces llegué a Africa.

Cuando para llegar a un sitio te pasas tres días buscando un transporte, este resulta ser un camión de mercancías en el que te pasas 15 horas para recorrer la en teoría modesta distancia de 240 km rodeado de sacos de harina y azúcar y briks de leche, significa que vas a un lugar bastante remoto.

Entre Maralal y Loiyangalani. El camino es tan malo que en las subidas el camión no podía con su alma y los pasajeros teníamos que hacerlas a pie.

Lo divertido de ver a las mujeres Samburu es que con esas capas parecen superheroes! En la foto un grupo de ellas de compras en South Horr. Un anticipo de lo que aun tenia por ver...

Como ya dije en el post anterior, el norte de Kenya no es precisamente el lugar mas seguro del mundo... Aquí un grupo de militares que nos cruzamos mientras patrullaban la zona en plan "Comando".

Sin querer desmerecer los lugares que he visitado hasta ahora, reconozco que ninguno de ellos se encuadraba en esa difusa imagen de África que tenia antes de llegar a este continente. Uno se imaginaba una África amarilla y por las fotos habréis visto que abunda el verde (también es cierto que yo he viajado en temporada de lluvias). Piensas en el desierto, las tribus, y aunque vives algún esbozo de todo eso (Serengueti, Moroto, Maralal...) nunca te sientes dentro de un documental de la 2.

Si encontrarse una mujer así por la calle ya tiene su que...

...que se siente detrás tuyo en el bus ya es la hostia!!!

Y entonces llegue a Loiyangalani... Si Zanzibar se podría definir como "bonito que te cagas", Loiyangalani es "brutal hasta la muerte". Es de verdad, lo tocas y tiene forma, te rodea mientras caminas por el y aunque cierres los ojos sabes que sigues allí. Es todo lo que puedo deciros, pienso otras cosas y ninguna se acerca a lo que allí sentí. Espero que las fotos hagan algo de justicia!

A excepción de la calle principal que tiene alguna construcción en bloque de hormigón, la mayoría de Loiyangalani es como la imagen.

A parte de bastante calor, me llamó la atención el fuerte viento que siempre hacia. De hecho conocí a unos ingenieros europeos que planean construir en la zona el mayor parque eólico del mundo en cuanto al numero de turbinas. Ahí es nada...

Las Hot Springs. Es un manantial de agua caliente de origen volcánico que yace a un lado del pueblo que permite su existencia y explica porque yo me duche tan a menudo: AGUA CALIENTE!! No me duchaba con agua caliente desde, desde... ni me acuerdo!!

Niña Turkana. Me sorprendió ver en alguien tan pequeño ya todos los símbolos que identifican a su tribu.

Mas niños, esta vez en el "Five Views", un lugar algo elevado donde se puede contemplar todo el pueblo (y hacer unas fotos brutalessssssssss!!!!!!!)

Joven Turkana. No tengo palabras para decir lo que siento cada vez que veo esta foto...

Tuve la suerte de poder asistir a una boda Turkana que se realizaba a unos 2 km del pueblo. Aunque hacer fotos allí costaba un dinero que yo no iba a pagar algunos de los asistentes me pidieron una foto. Aquí los tenéis con sus mejores galas. Respecto a la boda, explicarlo todo es complicado... un resumen seria: matan a una vaca, se beben la sangre y se ponen todos los jóvenes en circulo a saltar mientras cantan. Si queréis mas detalles me preguntáis la próxima vez que nos veamos, ok?

Acaba la boda y todos para casa!

Yo en medio del desierto a medio camino entre Loiyangalani y una aldea de la tribu de El-molo. Podéis ver el bastón Samburu que me autoregalé por mi cumpleaños.

Son 8 km entre las dos poblaciones (unas dos horas). Yo los hice sin quejarme bajo un sol de justicia ya que mi guía iba con muletas!

Población de El-molo. Es como un Loiyangalani en pequeño. Aquí los locales beben directamente del lago (que es un agua algo salada), lo que les ha provocado bastantes problemas de salud.

La mujer de uno de los jefe de la tribu (hay cuatro en total, uno por casta). Mata el rato haciendo los famosos y coloridos collares típicos del país. Primera curiosidad: Esta zona es también conocida como "la cuna de la humanidad" ya que los restos humanos mas antiguos se han encontrado aquí. Pese a que estos se encuentran en el museo de Nairobi (visita totalmente obligada), la cooperación italiana creyó conveniente construir un mini museo de unos 15 m2 con alguna imagen y herramientas prehistóricas. Encima el museo no esta en el pueblo, sino a 4 km. Si ya cuesta llegar a Loiyangalani, la caminata hasta el lugar te parece un chiste de mal gusto. Otra gran obra de la cooperación, alegremos nos todos juntos!! Segunda curiosidad: Supongo que es normal que en el lugar mas remoto en el que nunca he estado me encontrara la mesa de billar mas rara que nunca he visto...

Tribalistas

En la foto de arriba podeis ver 2 monedas kenianas de 10 Chelines (0.10 euros). En la de la derecha aparece Jomo Kenyatta, primer presidente del pais (del 63 hasta su muerte en 1978) pero, y el personaje de la izquierda? Es Daniel arap Moi, sucesor de Kenyatta, que goberno hasta el 2002 cuando decidio retirarse convertido desde hacia ya tiempo en uno de los hombres mas ricos del continente.

La presencia de Moi en la vida diaria de los keniatas no se limita a las monedas. Todas las ciudades cuentan con su correspondiente “Moi Avenue” (y no es precisamente la calle mas pequenha de la ciudad...), el aeropuerto de Mombasa es el “Moi International Airport” y no contento con eso el hombre se construyo una plaza en Nairobi con una “estatua” en medio que simplemente representa su nombre. Todo esto mientras gobernaba.

Monumento a Moi en Nairobi. La mole gris representa la M, el circulo central la O y el pegote de arriba una I. El artista seguro que agradecio que el destinatario de la "estatua" no se llamara Dominguez...

Total, a mi la estatua me recordaba a la cara de una rana...

Haciendo un ejercicio de memoria y buscando situaciones parecidas mas cercanas he recordado a Franco con sus “Avenidas del Generalisimo” y estatuas equestres que en algun caso tanto ha costado retirar... pero eso era una dictadura y en Kenya desde 1992 estamos hablando de una democracia (las elecciones de 1979, 1983 y 1988 se realizaron con un sistema de partido unico en el que era bastante facil salir vencedor). Quizas a democracia en este caso le falta el adjetivo “africana”, aunque clasificar el sistema politico como CACHONDEO tampoco seria muy inapropiado...

Una de las primeras cosas que percibes cuando viajas por estos paises es que en todos los negocios hay expuesta una foto del presidente de turno. Pregunte al respeto y resulta que es obligatorio por ley exibirla. Al final es facil confundir al presidente con un jefe espiritual dada la omnipresencia de su cara alla donde vayas, algo parecido a un “jefe de la tribu” que se encuentra por encima del bien y del mal. “Como voy a votar en contra del presidente?” me decia una senhora de cierta edad en Nairobi demostrandome que la tactica de la foto funciona. Por otra parte esta la filosofia africana de “aun podria ser peor” que les hace preferir resignarse con lo que tienen que enprender nuevas aventuras (en este caso razones no les faltan... las oposiciones han demostrado diversas veces que son la misma calanha que los dirigentes pero con otro sombrero).

Ubicacion estrategica de la foto del presidente en el bar donde escribia estas linias, en Loiyangalani.

Evidentemente a la clase politica ya le va bien tener una poblacion tan “basica”, les permite campar a sus anchas sin demasiados problemas y asi priorizar a su tribu y amigos en la distribucion de cargos y montar un entramado empresarial que se beneficia de su posicion de poder. Y es precisamente la prevalencia del sentimiento tribal por encima del nacional parte de la explicacion de estas conductas. Cuando en las ultimas elecciones keniatas en diciembre de 2007 Kibaki, que en el 2002 habia derrotado contra todo pronostico al sucesor de Moi, demostro que el tambien sabia jugar sucio, las protestas de la poblacion se tradujeron en agresiones a los Kikuyu, la tribu de Kibaki, provocando 800 muertos y 600.000 desplazados internos demostrando que los partidos en Africa no se definen por ser de izquierdas o derechas sino por la tribu de sus componentes.

Que tampoco me extranha... que afeccion vas a tener por un pais cuyas fronteras se decidieron en Berlin en 1884 entre las diversas potencias europeas y siguiendo criterios puramente economico-estrategicos, sin contar en ningun caso con la opinion de los afectados? El caos fronterizo en Africa es tal que la Union Africana decidio en su momento que era preferible no intentar modificarlo (por esa razon Marruecos no forma parte de esta organizacion ya que no acepta las fronteras del Sahara Occidental).

Asi se definio Africa tras el reparto realizado en Berlin.

Me comentaba un chico que conoci en Malawi que la creacion del sentimento nacional es un proceso largo. Occidente ha vivida una evolucion gradual de sus estados y epocas como la Ilustracion marcaron la actual metalidad que aqui tenemos. Africa en cambio ha pasado en algunos casos de la Prehistoria a la Edad Contemporanea en 150 anhos. Es normal que algunas cosas se hayan quedado en el camino...

Por cierto, sabeis como acabo el caos de Kenya? Pese a la evidencia del fraude electoral (Kibaki remonto milagrosamente un millon de votos en contra en la ultima parte del recuento) la solucion fue la creacion de un gobierno de unidad nacional con Kibaki de presidente de la republica y el opositor Odinga como primer ministro. Vamos, que decidieron repartirse el pastel y hacer como si no hubiera pasado nada!!

De todas las fotos oficiales que he visto, la mejor sin duda es la de Amani Abeid Karume, presidente de Zanzibar. Con esa risilla por debajo del bigote a mi me recuerda a Borat!!!

Ellos siempre dicen que si.

Siguiendo con los consejos para Mar, y en general para cualquier persona que quiera viajar por su cuenta a África, hay que advertir que una de las principales dificultades es conseguir información fiable. Y es que a las dificultades del idioma se juntan dos formas muy diferentes de interpretar la vida.

En África siempre dicen que si, y mas en mi condición de blanco a la que se le asume una posición elevada de respeto a la que no es de buena educación contrariar. De esta forma, algo tan simple como entrar en una estación de autobuses y preguntar: “Este es el próximo autobús para Bylantyre?” y recibir un “si” de respuesta puede significar:
- Que se lo hayas preguntado a alguien que no sabe ingles, y diga que “si” por costumbre (reconozco que yo a veces lo hago cuando me hablan en ingles...).
- Que su ingles sea tan malo como el tuyo, por lo que al final el solo ha entendido “bus”, a lo que responde “si, (es un bus)”.
- Que no tenga ni idea a donde va el bus, pero para no mostrar su ignorancia diga “(creo que) si”.
- Que no perciba que estas preguntando y se lo tome como una afirmación, por lo que aunque crea que el bus realmente va a Torrejón de Ardoz (por ejemplo), asume que tu como blanco tienes razón, por lo que responde “si (te he entendido)”.
- Que ese sea el próximo bus para Bylantyre, pero que como es tarde saldrá mañana, por lo que “si” es cierto aunque no te dices nada mas ya que evidentemente tu no lo has preguntado, así que la respuesta sigue siendo incompleta.

El famoso bus para Bylantyre.

Tal es así que en Mozambique siempre preguntábamos bajo la premisa de “la primera respuesta siempre es incorrecta” o al menos incompleta, de manera que a veces lo mejor es preguntar esperando un “no” de respuesta. A veces es mas fácil.
Que lo sepáis.

También hay que fijarse a quien preguntamos. Este individuo por ejemplo no seria el mas indicado...

Minha apasionada

Viernes 12 de diciembre por la noche. Faltaba menos de una semana para que viajara a Barcelona y tenia un montón de trabajo por terminar. Acababa de colgarle (literalmente) el movil a una buena amiga diciéndole que no podía quedar con ella esa noche para tomar una cerveza y no parecía que le hubiera sentado del todo bien.
Intentando decidir cual era la e manera de arreglarlo todo recibo una llamada de un numero desconocido… (traduzco del portugués que entendí porque la chica parecía tener piedras en la boca):
- Si?
- Hola, mira, tu no te acordaras, pero te he visto un par de veces por ahí y quería decirte que estoy apasionada por ti.
- Pero… hemos hablado alguna vez? Nos conocemos? (yo flipando intentando identificar la voz).
- No, no. Solo nos hemos visto. Por eso, a ver si quieres quedar y hablamos un poco porque yo estoy apasionada. (eso que quede claro)
- Mmmmm… oye, lo siento pero he tenido un día horrible y aun tengo mil cosas que hacer antes de irme de aquí la semana que viene. La verdad es que no estoy yo ahora para complicarme la vida…
- Tranquilo, no pasa nada, llámame otro día si quieres. Vas a volver?
Le dije que no y seguramente gracias a eso me ahorré lo que suele pasar cuando una mozambicana tiene tu teléfono y se encapricha de ti: unas 5 llamadas perdidas al día y algunos mensajes (es fácil conseguir mensajes gratis en Mozambique) en plan “El mar es azul, el monte verde y yo quería compartir estas grandes sensaciones con un gran amigo como tu”. Y esto durante unos 5 días hasta que consigue otro numero y prueba suerte con otro o se cansa de ti.
Así de fácil es tener una relación con una mozambicana: no hay que buscar, ya te viene solo. Asi que mucho cuidado porque es fácil despistarse y creerse el rey del mambo y no, solo eres blanco, que no es lo mismo. Un año y pico viviendo en Maputo da para ver de todo y aunque hay bastantes excepciones se pueden identificar algunos patrones:
- Para empezar esta el de joven blanca – artista molón (que seria el típico rasta que pinta, toca algún instrumento, baila que te cagas , todo al mismo tiempo y encima mola). Algunas chicas me han comentado que, en apariencia al menos, este colectivo tiene una mentalidad que congenia mejor con la occidental: son divertidos, capaces de hablar de cualquier cosa (algo que no es tan fácil de encontrar en la gente de aquí) y no nos engañemos, están fibrados y son negros (con toda la buena fama que eso comporta). Algunas de estas relaciones duran bastante pero otras acaban trágicamente cuando ella descubre que el es demasiado interesado, posesivo, envolvente o que tiene tanto amor que lo esta compartiendo con otra.
- La versión joven blanco – artista molona no se da por el simple motive que estas casi no existen (abundan en cambio las versiones locales de Victoria Beckham). Yo al menos no me he encontrado muchas chicas con personalidades interesantes y la mayoría de veces a los 5 minutos de conversación ya no se de que hablar (también hay que decir que yo conversando a veces soy un poco patán). Esto lleva a que las relaciones de los tíos sean bastante mas cortas y variadas (vamos, que van a lo que van). Como ya he mostrado las oportunidades no faltan así que allá cada uno con su conciencia y como quiere jugar con las esperanzas de las chicas (porque al menos yo tenia la sensación de que para ellas muchas veces yo simplemente representaba la oportunidad de algo mejor, aunque solo fuera por unos días o horas).
- A parte de todo esto están las relaciones del “cooperasmus”, o sea entre jóvenes cooperantes que están lejos de casa y sin nadie a quien rendir cuentas. Tampoco es algo que abunde pues las alternativas mas exóticas no faltan…
- Y quizás para acabar esta el popular caso del madurito blanco con negra despampanante, pero bueno… es suficiente conocido como para que yo aporte nada nuevo…
Pues hasta aquí una entrada que ha costado bastante de escribir. Comentando estos patrones con amigos me dicen que se dan en otros países donde abunda la cooperación, daños colaterales supongo… Ya veis que he intentado no posicionarme mucho pues tampoco quiero entrar a juzgar lo que hace cada uno con su vida, al menos mientras sea sincere consigo mismo y con quien tiene delante.
Yo al menos es lo que he intentado.
(P.D. No hay fotos, supongo que los motives son evidentes… no voy a llenar la entrada con muestras de cada caso, no?)